Северен остров, Нова Зеландия: В най-добрата страна за пътуване в света

Северен остров, Нова Зеландия: В най-добрата страна за пътуване в света е написано от Якоб Лина Йенсен

Защо Северният остров?

От много години мечтая да дойда Нова Зеландия. Мнозина го определят като най-добрата туристическа дестинация в света, а комбинацията от европейска цивилизация и екзотична природа изглежда примамлива.

През зимата на 2017-18 г. завърших пътуването с последващо приплъзване Стилhavet заедно с приятеля ми. Бяха две седмици и половина на Северния остров и три седмици на Южния остров. Това е докладът.

Повечето хора препоръчват да прекарвате най-много време на Южният остров. И аз го направих, но Северният остров беше изненадващо интересен.

Най-лошото от това Нова Зеландия е дългият полет. Дори и с най-добрата връзка отнема 26 часа, така че съм ужасен, когато след пристигането си късно през нощта се събудя в частен пансион със закуска близо до летище Оукланд.

С червен SsangYong тръгвам от Оукланд по обяд и надолу по магистрала 1. Това е лесно върви, и хората карат много цивилизовано. Завивам по Hovedvej 2 и скоро съм в хълмиста земеделска земя с овцевъдство и малки уютни ферми.

Пътят става по-тесен и околните хълмове по-високи, докато карам надолу и навлизам в дефилето Карангахаке; хубава речна долина, където реката е издълбала пътя си в скалите.

Спирам в Уайкино, който в разцвета си като град за добив на кварц и злато е приютявал 700 жители, имал е две училища и напълно оборудван град. Днес е в руини, но старите инсталации частично са останали, а старата железопътна линия през скалата сега е велосипедна алея. Приятна разходка по висящи мостове, но е горещо и съм уморен след пътуването, така че не минавам целия път.

По-надолу по пътя намирам водопада Owharoa, който е малък, но хубав водопад, където хората се къпят в чистата вода. Пътят все още е доста криволичещ, докато карам към брега и планината Маунгануи.

Тук очевидно е и вечер навън във вторник и има атмосфера на сърф и плаж. Хората идват предимно по бански, а атмосферата е спокойна.

Mount Brewing е бирен бар с местни бири и вече тук получавам предупреждение за фантастичните бири, които очакват цялото пътуване както на Южния, така и на Северния остров.

Седя в топлата вечер с изглед към улицата и се наслаждавам на това, че съм далеч от студената датска зима. Музикант свири рок класика на живо и го прави великолепно.

Чувствам се добре в тази страна.

На разклащане, пушене под земята на Северния остров

На следващия ден се спускаме към Роторуа – известен като един от акцентите на Северния остров поради горещите си извори.

По пътя минава покрай Те Пуке, който се обявява за "столицата на кивито" на света - тук нищо не е твърде голямо или малко. В Okore Falls, колекция от фини водопади през тропическите гори, започва да мирише на сяра; знак, че наближавам Роторуа. Градът и езерото вече се виждат от тук горе.

Настанявам се в Spa Lodge – паянтово място за туристи насред главната улица, но с уютен двор. В стаята мирише на стари килими и много употреба от различни видове. Градът носи печата на типичен новопостроен град с ниски къщи и без много стил. Хубаво е обаче долу край езерото, където виждам първите бълбукащи и димящи басейни.

Целият град лежи върху вулканична почва и дори в средата на частни градини често се издигат колони от пара. Излизам към гората Whakarewarewa, известна със своите секвои.

Те са направили „разходка по върховете на дърветата“ между гигантските дървета и аз не мога да търпя това. Хубава е разходката там по висящи мостове и с много табла, обясняващи всякакви неща за дърветата, които не знаех.

Местен художник е направил лампи от устойчиви материали, които висят по дърветата и светят през нощта. Аз съм почти единственият там и не бързам. Долу на нивото на земята е много разнообразна и естествена гора с много папрати и малки потоци, минаващи през нея.

Късно вечерта пристига моят добър приятел Карл и сега прекарваме следващите няколко дни заедно. Първата спирка е Wai-O-Puto Thermal Wonderland, спиращ дъха пейзаж с несъмнена миризма на сяра. Тук има димящи дупки, кратери, където пейзажът се е срутил под напора на вода и пара, и бълбукащи кални басейни.

Голямата атракция е басейнът с шампанско в средата, чиято излишна вода се стича по околните повърхности. Пейзажът е оргия от нюанси в жълто, кафяво, зелено и светлосиньо от водата. Различните химични съединения придават цвета.

Жълтото, разбира се, е сяра, зеленото е манган, червеното е желязо и т.н. Тук наистина има палитра от цветове, а в няколко от езерата има и солени отлагания по ръба. Изглежда привлекателно, но не трябва да се къпете. Водата тук е топла до 90 градуса.

Следващата спирка е Te Puie. Тук има повече кални локви, но не толкова много цветове.

Най-голямата атракция са двата гейзера, за които се казва, че изригват няколко пъти на час, но сега изглежда, че изригват през цялото време. Има движение в него и се намокряш, ако се приближиш.

Вино, вино, вино на Северния остров на Нова Зеландия

Обмисляхме няколко маршрута на юг, но решаваме разходката през тропическата гора в Te Urewera и няма да съжаляваме, въпреки че е дълга разходка.

Първоначално пътуването минава през земеделска земя, но забавлението скоро започва.

Тук има диви завои и се движи нагоре и надолу през фина дъждовна гора с реки, водопади и преди всичко диви дървета. Красивите пейзажи тук, на Северния остров, продължават чак до град Хейстингс, който заедно с Напиер образува един от най-известните винарски региони на Нова Зеландия, Хоукс Бей.

Първата спирка е много подходящо комбинирана пивоварна и винарна. Abbey Winery е красива стара реконструирана църковна сграда с микропивоварна в съседство. Тук е прекрасно лято, заобиколено от лозя и хмел. Тук е уютно, а местните са на разходка с колело или на ергенско парти и обядват тук.

На следващата вечер нощуваме в Напиер точно до водата. През 1931 г. има огромно земетресение, при което по-голямата част от града е оставена в руини. Тогава центърът на града е възстановен арт деко – стилът на времето – а това означава, че Напиер, заедно с Маями Бийч, е водещата столица на арт деко в света. Градът също е дом на Националния аквариум на Нова Зеландия, който има сини пингвини, океански тунел с акули и скатове и фини тропически риби.

Извън Напиер е Gimblett Gravels, който се превърна в много известен винарски регион през последните години. Районът беше силно засегнат от земетресението през 1931 г., където целият пейзаж се измести и много земя беше преобърната. Реките промениха курса си, така че най-добрият район с най-минерална почва се намира между два потока, защитени от голям хълм.

Само преди 40 години тук не е имало лозя, но оттогава нещата се развиват бързо и земята е разцепена. Всяко лозе има много различни малки полета точно както в големите райони на Франция, където се споделят най-добрите полета Grand Cru.

Посещаваме най-старото и най-известно място, Mission Estate, което е най-старата винарна в Нова Зеландия и е основана от монаси през 1851 г. Това е класическо място със стари стаи с дъбова ламперия и изящни антики.

Виното също не се проваля, а обслужването е официално и безупречно. Тук има прекрасна атмосфера от вчерашния свят, както съм я откривал и в лозята в Чили.

Дойде време Карл да се върне у дома на студа след няколко прекрасни дни заедно. Карам на юг през Norsewood, който е стар норвежки заселнически град, който култивира своето скандинавско минало с дървени църкви, работилници и като цяло култ към скандинавството. Тук е уютно и тихо и само няколко възрастни хора са на турне.

По-на юг е по-малко интересно в предполагаемия датски град Даневирке, който има само датска мелница на главната улица и градски знак с копие на Харалд Блотанд, като доказателство за възможна датска връзка. Самият град е робски; дълга главна улица, заобиколена от жилищни улици, и карам бързо.

Следващата ми спирка е Мартинбъро, известен малък винен регион. Отседнал съм в имението Margrain Vineyard Estate. Мога да опитам техните вина, както и да посетя две други места, Ata Rangi и Luna Estate.

Вървя вкъщи през лозя в красива лятна вечер с аромати и топъл въздух и се наслаждавам на леко пиянско питие у дома в много хубавата стая – най-красивата от цялото пътуване.

Красиво е тук между черното южно звездно небе и лозята.

Уелингтън – една от най-дружелюбните столици в света

На следващата сутрин карам до фара Cape Palliser на югоизточния бряг на Северния остров.

Това е едно от най-добрите шофирания в цялото пътуване през полета и цъфтящи краища на канавки с жълти цветя с кисело-сладък аромат, който обичам, който ми напомня за датските полета с рапица и диви цветя.

До самия фар се стига по стръмна стълба и тук се открива прекрасна гледка. Много класически фар с червени и бели ивици, който ми напомня havetприключения, корабокрушения и пирати, дори и да е спокоен и летен ден.

Уелингтън е красиво разположен на южния край на Северния остров и се оказва уютен град, красиво разположен край водата и с красиви улици и интересни музеи в допълнение към хубава ботаническа градина.

Градът предлага и отлични микропивоварни. Fork and Brewer предлага най-добрите бири в обиколката с бар на покрива в центъра на града.

Garage Project се намира в изоставена бензиностанция, където сладките хипи момичета ми позволяват да опитам всички бири. След това отивам в тяхната чешма, където пия тези, които не съм опитвал. Тук попадам на очарователна двойка киви-ирландци. Даваме си много кръгове повече или по-малко странни бири. Най-приятната вечер от пътуването, но това води до това, че следващият ден е малко неудобен...

На излизане от Уелингтън на следващия ден виждам планината Виктория с прекрасните ботанически градини, след което съм в парламента, за да присъствам на малък дебат; трябва да си политически маниак...

На брега прекарвам нощта в паянтов крайбрежен хотел, Barnacles Seaside Inn, който трябва да е бил изискан през тридесетте години. Но тук е уютно и евтино.

Планината Дум – в средата на Северния остров

Продължава от югозападния бряг навътре. Поемам по пистата на река Уангануи, която е дълъг чакълест път нагоре по фина река. Днешната дестинация е Тонгариро с красиви алпийски пейзажи и гледки към изгасналия вулкан, който също е станал известен като „Планината на съдбата“ във филмите „Властелинът на пръстените“.

Отседнал съм в Skotel Alpine Lodge – хотел, който изглежда като нещо излязло от Алпите. На следващия ден е време за пешеходен туризъм, но поне веднъж на това пътуване времето е лошо. И планината Дум, и другите планини са забулени в облаци.

Следващият акцент е така наречената магистрала Forgotten World Highway с красиви клисури, тропически гори и диви пътища. Има малко земеделска земя, но иначе има безкрайни зелени, извити хълмове, хребети, така наречените „седловини“, където пътят криволиче в безкрайни и накрая непоносими завои. Не е бързо пътуване, но е красиво.

Спирам в Whangamomona, където местните в един момент са обявили града за независима република, независима от Нова Зеландия. Именно в прочутия и печално известен хотел в града е седалището на движението за независимост, а местните зад бара явно го мислят сериозно.

Нова Зеландия, подобно на САЩ, е пълна с ексцентрици. Републиката има и собствена поща и магазин за сувенири, които обаче изглеждат затворени. Автосервизът има сатирични и дълбоко социално критични коментари, изписани по цялата фасада.

Отново съм на брега, когато стигна до Ню Плимут тук, на Северния остров.

Тук акцентът е вулканът Таранаки и националният парк Егмонт. Правя хубава разходка до едно плато с гледка към Таранаки, който стои със снежния си връх напълно безоблачен.

Тук има красив паметник и множество цветя с пикантни и сладки аромати. Тук има папрати с всякакви форми и красиви цветя. Обгърнат съм от есенцията на лятото и навлизам в дълбоки медитативни мисли и се наслаждавам на момента, наслаждавам се на това, че съм в средата на света, наслаждавам се на това, че съм.

Чудесно е.

Пещери и светещи червеи

След това следва още едно от онези пътувания, които според Lonely Planet са полу-скучни, но ще бъдат едно от най-красивите пътувания с диви клисури, гледки към havet и летни аромати. Спирам се отново и отново пред буйни реки, красиви гледки и гигантски папрати. И просто продължава и продължава.

След осем часа стигам до Киви Пака в Уайтомо. Всъщност е затворено, но ме настани едно мило момиче, което е управител, и получих собствена стая.

На следващия ден започвам с това, до което стигам аз и всички останали Вайтомо за, а именно известните пещери на светещите червеи. Можете да видите пещерите и малките светещи животни само на обиколка с екскурзовод, където плавате в пещерите, така че няма начин да го заобиколите.

Цената е скъпа.

Виждам хубав малък музей за светещите червеи, които не са червей, а по-скоро вид гъсеница, която расте в тъмни влажни пещери и примамва малки животни в нишка, която виси от самото животно. Тъжен и кратък живот е да си светещ червей: щом се излюпиш, ти се размножаваш и умираш в рамките на един ден. Снасят се нови яйца и шоуто може да започне отначало.

Има вход през огромна входна зона. Това определено е една от основните туристически атракции на Нова Зеландия. Разхождаме се из пещерите, които се основават на сталактити, виждаме красиви образувания и усещаме студа и влажността. Виждаме и първите светещи червеи под скален рафт. 

Тук долу има много туристически групи, но накрая ще дойде и нашият ред. В малка лодка, където маорски водач ни дърпа напред чрез гениална въжена система, ние плаваме около пещерата, тихо и в тъмното. Има много светещи светещи червеи, които правят пещерата да изглежда като южното звездно небе, което подчертава нощите навън.

Има много други хубави атракции в този варовиков пейзаж. Natural Bridge е естествен мост. Всъщност е била пещера, но няколко от таваните са се срутили и сега е останала само естествена арка между две пясъчни скали. Тук има красива тропическа гора и оргия от зелени папрати.

Следващата спирка е пещерата Пирипири – малко по-малка пещера със сталактити – и след това се насочваме към още водопади.

Пътуването е дълго до Kawhia, което е малко рибарско селище с хубав кей. Взимам гориво и карам нагоре към много скалистия сърфистки град Раглан, където стигнах риба и чипс на кей.

И аз можех да остана тук, но реших да дойда близо до летището и да се озова в Друри с хубаво семейство. Тук живее датска двойка и аз говоря с техните немски квартиранти, които им помагат, докато възстановяват кемперите си.

Спя в хубава малка барака със самостоятелна баня и легло с одеяло от агнешка кожа. Мечтая за следващия ден, който е последният ден на Северния остров и за предстоящото пътуване до Южният остров.