Самоа: Мечтано пътуване до Стилhavet

Самоа: Мечтано пътуване до Стилhavet е написано от Джейкъб Гоуланд Jørgensen.

Пътуването до Самоа също е пътуване във времето

Познавате ли онова чувство, когато внезапно потънете в блян?

Наполовина будни и наполовина заспали, вие получавате смесени истории и време заедно за едно приятно малко изживяване извън тялото, което може да направи остатъка от работния ден напълно управляем.

Ето една мечтана приказка за моряци, гигантски жени и пирамида в средата Стилhavet. Тук идва историята на едно необичайно пътешествие красива Самоа.

Нордкап стига до Острова на съкровищата

Пропускам с очи и малко засядам. Виждам и чувам нещо, но е облачно, песъчинки и грухтене. Картината става все по-ясна през цялото време, докато изведнъж мога да видя какво е; „С-огромния-нос“ Kløvedal на Troel се появява на екрана, облечен в стари шорти, моряшка философия и красив стар кораб, наречен Nordkaperen.

Излъчванията, които по-късно ще бъдат преизлъчвани толкова често, че дори Matador има конкуренция, разчистват улиците. Седя като тийнейджър в къщата, здраво стъпил на дивана с останалата част от семейството Jørgensen. Всички ние се опитваме да изсмучем възможно най-много топлина от екрана, когато сега е толкова студено и тъмно в Dannevang през зимата. Нордкап е на път за Самоа. Там, където авторът на „Островът на съкровищата“ Робърт Луис Стивънсън се установява и намира живота си и където полинезийската култура е оцеляла до такава степен – и отчасти произлиза.

В програмата Nordkapists обикалят острова и интервюират местни жители от всички цветове и изведнъж майките ми казват няколкото думи, които трябва да направят света бетонен и околосветското пътешествие неизбежно:

"Е, не е ли Карл Ерик?!"

Гледаме я подозрително, вярвайки, че вероятно говори насън или има нужда от нови очила, но не, не, повтаря тя и настоява, че той вероятно е чичо, може би прачичо и че се казва Карл Ерик, и че е от Холте.

Сега той е слязъл на брега в Самоа и като истински моряк се е оженил за момиче от Южно море, казва тя. Мисля си, че искам да отида там и тази мечта за пътуване се оказва толкова силна, че няколко години по-късно ме отвежда на много хиляди километри до тихоокеанските острови на Океания.

Апия, главното село на Самоа

Зап. Виждам градина с авокадови дървета, бананови палми и много цветя. Хммм, топло е и мирише, ааааааа...

Карл Ерик се усмихва и ни приветства в къщата си в предградие на Апия, главното село на Самоа. Няма пътни знаци или пощенски кутии, така че той просто трябва да вземе пощата долу в пощата. Докато караме там, той разказва моряшки истории от седемте морета и след това разказва за изключително увлекателното и предимно странно украсено самоанско общество, от което е част от много години.

Например, всички тези малки села около Апия имат отворени кръгли колиби без стени, наречени fale на самоански, така че можете да следвате разходката на разширените семейства, която не е предимно разходка, а седене, спане и хранене.

Разказва и за всички църкви. Разбира се, всички тези села имат и своя църква. Но тъй като самоанците – тъй като са гостоприемни хора – са приемали различни християнски мисионери в продължение на много векове, има цяла гора от църкви в това, което днес се нарича Библейският пояс на Тихия океанhavet.

Наистина странно, защото самоанската култура е може би най-близо до комунистическия рай на земята, където земята е била собственост на селото до съвсем скорошно време и сте получавали храна за труда си. Давал си каквото си могъл на общността, разширеното семейство и селото и ако си давал, си бил богат.

Когато лава-лава е просто лоша дума

Танцуват, танцуват и са щастливи. Бих искал да танцуваш с менd, и яжте, винаги яжте

Самоа изглежда като земя на противоположностите, но по напълно мирен, прагматичен и щастлив начин, където е добре, че има конкурентна църква в съседство. Деколонизираното островно кралство все още привлича истински имперски полицейски оркестър, който като жив анахронизъм броди из Апия с гигантски тромпети и бели или сини одежди.

И какво ще стане, ако някои китайци си помислят, че трябва да помогнат на бедната Самоа да изгради подходящ парламент, а когато го има, се окаже, че изглежда като грозна сграда, а не като традиционен фале? Да, тогава просто слагате огромен фале отгоре, ей така. Така стоят нещата.

Семейството разказва истории за местните трансвестити, fa´afafine, които в това напълно християнизирано общество са най-уважаваната социална група изобщо и които често имат почтени професии и правят танцови представления. Мисля, че това е доста неортодоксална кариера в моята страна, където води само до остракизъм.

И защо има толкова много хора, които са "между пола"? Да, ако едно семейство със задължителните 8-12 деца получи твърде много от един вид, тогава просто отглеждате едно или две като другия вид до степен, така че момчетата да станат момичета и обратно. Второто е твърде непрактично, когато сега има толкова много практични неща, за които да се грижим, и все още има доста роли на пола, които трябва да бъдат изпълнени, независимо от биологичния произход на децата.

Защото трябва да има и време да се забавлявате и – не на последно място – да ядете. И яденето, това е целта на щастливите, горди и спокойни самоанци, през цялото време. И когато си ял, трябва да спиш, защо иначе да ядеш цялата прекрасна храна? Всъщност едрококастните и доста високи обитатели са най-готините хора на света, но нишката трябваше да бъде напълно прекъсната в колониалната земя на Американска Самоа, където традиционните екстри като печена риба и свинско с кореноплодни зеленчуци и кокос млякото е заменено от купер и супер-сайзери.

Резултатът в Самоа е, наред с други неща, празнична разходка на гигантски жени, които виждаме на улицата и които съвсем подходящо се разхождат в лава-лава. Иначе не вулканичен костюм би могъл да пасне на тези обемни жени от вулканичния остров, а местният саронг, който увива както мъже, така и жени. И двата пола имат и традиционни татуировки по тялото и цветя зад ухото – последното обаче е предимно мъжка черта...

Бял човек в саламура, ням

Зап. То ме гледа подозрително. Хм, какво иска? И кой си е забравил там мозъка? Тази вода има вкус на… сол!

Малка рибка с подходящото английско име trigger-fish щастливо похапва бедрото ми, но отново се изплъзва при вида на ръка, която се кани да я изяде.

Нося се наоколо и гледам мозъчни корали и цветни риби край плажа Manase на Savaii, вторият по големина остров в Самоа.

В подходящо спокоен самоански стил, най-западната точка на Savaii беше най-западното място преди линията за дата, така че тук се спускат последните лъчи на деня. В истерията от 2000 г., че са островът, на който новото хилядолетие надникна за първи път, самоанците се гордееха, че то определено дойде при тях последно. В края на краищата вие трябва да стигнете до това, до това хилядолетие. Оттогава те се преместиха от другата страна на линията за дати, така че беше по-лесно да пътуват до Нова Зеландия, но в действителност те са най-подходящи от другата страна.

Пътеводителят нарича Savaii най-традиционния остров в цяла Полинезия, а не преди много години електричеството и асфалтът дойдоха на острова.

Едно пътуване до Самоа също е Вайлима и добра компания

Дядо Тану и неговото малко семейство от 35 са построили фалес директно на красивия плаж и ето ви тук. Някои от 17-те братя и сестри в най-младото поколение помагат със закуската и вечерята, а след това има банани ad libitum и усмивки, песни, танци и мир.

Вечерта на масата се сервира студена Vailima, а бирата, която е сварена по немска технология от самоански продукти, е истински приятел за споделяне с останалите гости от Нова Зеландия, Германия и Дания.

Има и австралийски булка и младоженец, които отказват да повярват, че викингите и техните езикови опустошения са виновни за факта, че сега тя трябва да нарича съпруга си „Съпруг“, фермерът на къщата.

Дните минават, книгите са изядени, а местната кокошка многократно натиска палмовата щора във фала и снася яйцата си върху нашата мрежа против комари. Хубаво е, но и добре да си помисля, че в Самоа няма опасни животни, преди да се настаня под мрежата против комари, да се насладя на свежите 23 градуса и да заспя на havetе под душа, за да сте готови да правите възможно най-малко на следващия ден.

Пийихрамиди

Зап. Зап отново. Един комар излетя на светлината. Струва ми се, че е много високо долу и горе и че трябва да остана тук тази нощ?

Банианът е гордостта и гигантът на Самоа и в този ок. 70-метрово дърво на Savaii Тази вечер ще спя на висока платформа с изглед към заобикалящата тропическа гора. Тялото се чувства презаредено след дните на слънце, а височината изглежда повече сюрреалистична, отколкото провокираща тревожност – уникално изживяване.

Също така, оказва се, защото сутринта предлага най-неразбраната закуска, която някога съм опитвал, но все пак е на върха според логиката на Самоа: Ако всичко западно е добро по принцип и искате най-доброто за западните туристи, а уестърнът, до който можете да се сдобиете, естествено трябва да бъде внесен, а вие нямате толкова много пари, така че завършва със закуска от сандвичи от препечени филийки със спагети от консерва! Това е преживяване, което дава напълно нови значения на думата klæg...

Пътят на палмите продължава към дупките, където морската вода се издига в подобни на гейзери образувания от лавовото поле. Би трябвало да има и нещо за пирамида, но дори пътеводителят е някак неясен и всичко изглежда по-скоро като местна история за Лох Нес, но като Индиана-Джейкъб се опитвам да я намеря заедно с моя спътник. Зад банановите плантации и след това малко навътре в гората има… гора, и то много. Много е влажно – 30 градуса – и ние пръскаме полето с потта си и получаваме ужилвания в очите, докато се дехидратираме.

Заобикаляме, няма табели, няма пътеки, само малки вариации в гората. Но изведнъж се издига малко нагоре и има неестествено подобен ъгъл на хълма, над който стоим, и ето я пирамидата на Самоа. Не, нямам земни въглища, това е обрасло полупирамидално нещо с размери 12 x 50 x 60 метра, наречено Pulemelei и пътеката до там се разкрива сред цялата зеленина и ние изтриваме потта и се търкаляме нагоре към плоския връх. И разбира се, това специално място обединява както практичното - място за наблюдение, така и религиозното - място за ритуали.

Тук преди много стотици години те са можели да наблюдават канутата, които чрез навигация, базирана на звезди и температурни разлики в havet намериха своя път през размирния Тихи океан до Таити и Великденския остров и които населяваха останалата част от Полинезия, а от върха след това можеха да изпращат обнадеждаващи мисли със споделени ритуали и добра храна.

В Pulemelei няма какво да се види, нито хора, нито животни – дори комарите ги няма, но ние чувстваме, че това е място с душа и история. Душата на Самоа.

Прочетете също за пирамидите в Гиза в Египет тук

Пътуването до Самоа е да видите

Зап. Предполагам, че съм у дома в собствената си малка къща. 14 градуса е и вали, въпреки че е лято. Замръзвам - не съм създаден за този климат! Тази стена не е ли много празна и къде отиде пътуването ми до Самоа?

Стоя с няколко артистични черно-бели снимки от Самоа в ръка, на които се вижда тропически дъжд по пътя и не на последно място плажът на Манасе с палми, зловещи сенки и пресни отпечатъци в пясъка.

Хората, които познавам го казват, аз знам: че изглежда абсолютно фантастично и изглежда като мечта на Stillehavet като изгубен рай.

Но това е много повече от това, защото когато видя тази снимка, внезапно усещам вкуса на риба с кокосово мляко в устата си, вода, пенеща се около краката ми, усмивки на татуирани кафяви хора и странно самоанско спокойствие, което казва, че е добре, това Все още не съм завършил стената със снимки от пътувания. Сигурно ще дойде... сега яжте нещо първо...

Под широкото и звездно небе,
Изкопайте гроба и ме оставете да лежа.
Радвам се, че живях и с удоволствие умрях,
И аз ме оставих със завещание.
Това ще бъде стихът, който си изложил за мен:
Тук той лежи там, където копнееше да бъде;
Домът е морякът, домът от морето,
И ловецът вкъщи от хълма.

От гроба на Робърт Луис Стивънсън в Самоа, 1894 г.

Вижте много повече за пътуването в Stillehavet я