Индианците от Амазонка: Дива среща с хората от Бора в Перу

Индианците от Амазонка: Дива среща с хората от Бора в Перу е написано от Оле Балслев.

Икитос – вратата към индианците от Амазонка

Икитос е голям град с 400.000 XNUMX жители на север Перу по средата на Амазонската джунгла до най-богатата на вода река в света Амазонка. Това е най-големият град в света, от който и до който няма пътища. Трябва да летите или да плавате по реките, за да стигнете до Икитос. За индианците от Амазонка Икитос е вратата към света – и обратното.

Но с какво си изкарват прехраната тези 400.000 XNUMX жители? Не знам. Мисля, че това е отвратителен голям град. На второ място след Банкок, това е може би градът в света с най-много тук-туки.

През цялата година е около 23 градуса, а през деня над 30 градуса. И това е неприятна влажна жега.

Някои таксиметрови шофьори не смеят да карат до моя хостел или „hospedaje“ - защото е в опасен беден район. Но дългокосият младеж в хостела ми каза, че полицията идва от време на време, така че не трябва да се страхувам от нищо.

И почти никога не ме е страх. Иначе не мога да пътувам по този начин.

От Рио Напо до Пуерто Арика – по пътя към индианците от Амазонка

Слязох до пристанището на Пуерто де Продукторес. Не приличаше на пристанище. Трябваше да балансирам върху дъски над водата, за да стигна до някои лодки. Плавах по река Амазонка на плоскодънна товарна лодка с извънбордов двигател.

Отне няколко пътника за малко пари. Хората бяха оставени на плажа по пътя. След 3 часа аз самият скочих от товарната лодка на плажа. След това карах тук-тук 6 километра по суша до село Мазан на река Рио Напо.

Красиво малко селце на този приток на река Амазонка. Спах в една малка, евтина, мръсна жилище без течаща вода. На следващата сутрин плавах нагоре по Рио Напо с ферибот. Рио Напо тук е широк 1 километър. Фериботът е пълен с хамаци, в които хората спят или релаксират.

Мислех, че пътуването ще е 6-8 часа. И когато капитанът каза „mañana“, помислих, че е недоразумение, но пътуването всъщност продължи 21 часа. По пътя фериботът спря над 50 пъти на плажа под скалата и разтовари стоки. И хората скочиха.

Планът ми беше да отплавам до това, което смятах за голям град: Пуерто Арика. А от там по черен път през джунглата на север 80 км до Рио Путумая; граничната река между Перу и Колумбия.

Има бивше „село на каучук“. От там щях да се опитам да стигна до селото на индианците Хуитото. Но както обикновено при моите пътувания, всичко вървеше по съвсем различен начин.

Пристигане в Пуерто Арика. Пуерто означава пристанище, но нямаше нито пристанище, нито голям град. При В 5 часа през нощта в непрогледен мрак кормчията откара ферибота до брега/плажа и ми каза, че тук трябва да сляза. Аз казах не".

Но кормчията каза „sí“. Нямаше нито къщи, нито колиби, нито светлини. Скочих от ферибота на плажа. След това се изкачих по почти отвесен, хлъзгав, кален склон с височина 8 метра.

Добре дошли в джунглата

Представях си в мрака на джунглата боа, анаконда, леопард и може би кайман в реката. Други диви животни. И всички животни си помислиха: „Какво иска глупавият бял човек тук с нас в тропическите гори? Но благодаря за предложението!”.

Но тогава видях две фенерчета да идват към мен. Били селският учител и неговият 15-годишен син.

Синът ме отплава в един издълбан дънер 2 км по един приток до селото. В селото е имало 15 колиби и около 150 жители. Всичко беше недоразумение. Картата ми беше изтекла.

Тогава живеех с учителя. Никой не говореше английски - само испански. Ядохме риба сутрин и вечер и пихме чай. Тревният път, отбелязан на картата ми, го нямаше.

Сега през блатото имаше язовир с височина 4 метра и ширина 12 метра. Пътят не работи от много години. С учителя минахме 2 км по него. Той каза, че насипът по-нататък е обрасъл с храсти, а по средата река е отнесла насипа.

Бих могъл да стигна до Рио Путумайо за 3 дни, но след това трябваше да пренощувам два пъти и тогава шансовете за оцеляване бяха малки, помисли си учителят.

Реших да не ходя на този преход до Колумбия.

Може би преди 100 години пътят е бил построен за транспортиране на каучука, добиван там, до Пуерто Арика и оттам с лодка надолу по Рио Напо до Икитос. Или може би пътят е бил използван и за транспортиране на армията на Перу през тропическите гори до многото гранични войни между Перу и Колумбия.

Вместо това имах невероятно преживяване в това малко селце. Хората бяха мили с мен, въпреки че не можехме да общуваме истински. В селото живееше един индианец. По тъмно в 20 часа аз и 13-годишният син на учителката видяхме от колибата на 40 метра двама фермери, които бяха намерили удушена змия анаконда.

Сега се опитаха да го хванат и убият. Не знам дали се получи. След това беше време да продължа пътуването си към индианците от Амазонка.

Спах на дюшемето, но с мрежа против комари върху него. Върнах се в Икитос с „rápido“, моторна лодка. Беше по-скъпо от неприятния ферибот, но много по-бързо. 13-годишното дете ме отведе в издълбания дънер до Рио Напо.

Там той се качи на един насип и даде знак с тениската си на рапидото, когато го видя и чу.

На откривателска разходка в мистерията на джунглата

В неделя се срещнах с групата от общо 13 датчани, които трябваше да прекарат следващите две седмици заедно. В понеделник пътувахме с автобус на юг от Икитос до джунглата близо до Наута. Три дни се разхождахме из джунглата. За мен беше малко разочарование, защото не видяхме големи животни.

Видяхме само малка маймуна тамарин, малки отровни жаби и паяци, мравки, термити и други насекоми. По време на тричасова ботаническа разходка видяхме различни редки дървета и храсти и други растения. Прекарахме две нощи в примитивни колиби на кокили.

Миналия ден изминахме много километри за пет часа през джунглата, докато стигнахме до река Рио Мауро.

След това го плавахме надолу по течението за няколко часа. Всеки ден в джунглата валеше проливен дъжд по средата на деня. Често вървяхме през 30 см дълбоки дъждовни локви и балансирахме върху трупи над потоци. При голям поток с ширина 10 метра гребяхме през издълбан дънер. Там, докъдето плаваше лодката, най-накрая отново имаше черен път.

Тук се качихме на тук-тук обратно до Икитос.

Животът на индианците Бора в Амазонка

Взехме ферибот пет часа надолу по Амазонка до Пебас; голямо село на осем километра във вътрешността на приток на Амазонка, Рио Ампияку. Има 5.000 жители. Не са много индианците. На следващия ден плавахме с две тесни дълги лодки с извънбордови двигатели нагоре по течението на Рио Ампияку. И по-късно нагоре по течението приток на Рио Ампияку, Рио Яхусяку.

Общо плавахме шест часа от Пебас до село Брило Нуево, където живеят някои от индианците от Амазонка, племето Бора. Останахме тук осем дни. Има около 60 къщи на кокили. Спахме в къщата на шеф Дарвин.

За шеф е избран Дарвин, той е на 29 години и има завършено висше образование. Той много съзнателно се опитва да запази културата Бора непокътната сега в този ден и епоха, когато влиянията извън модерния свят силно засягат хората Бора и всички индианци от Амазонка.

Почти всички спахме на хамаци. Ние, датчаните, бяхме разделени на три готварски екипа, помагайки на съпругата на Нестор, Милда, плюс една местна жена от Бора да готви. Нестор и Милда са от село Пукауркило, също на Рио Яхусяку. Това село е специално с това, че е дом на индианците хуитото и бора.

Нестор е Хуитото, докато Милда е Бора. Нестор беше наш преводач и помощник, а съпругата му Милда беше готвачка. И двамата са щастливи и открити хора, които ни помогнаха много. Индианците Бора в Амазонка са кръстени на боа констриктор, който, подобно на анакондата, може да расте много метри и живее в Амазонка.

Един ден отидохме в район в джунглата, където индианците отглеждаха кока. Това обаче не беше голяма площ. Помогнахме на индианците от Бора да наберат пълна кошница с листа от кока. Ние не взехме горните листа, нито жълтите, а само големите, зелени листа. Изминах трите километра до кокаиновата плантация през джунглата бос. Играх "боси индианци". Това беше глупаво!

На следващия ден трябваше да отида в селската клиника. Дадоха ми лекарства, болкоуспокояващи, диуретици и антибиотици. Питомната маймуна на медицинската сестра скочи на дивана вместо мен. В селото има генератори, от които се произвежда ток 18 до 22.

Посетихме стария шаман няколко пъти. Той е културен и духовен водач на селото. Най-много се изкривява от дъвчене на листа от кока... Разказа някакво вълнуващо приключение под формата на приказна история за сътворението. И той обясни, че има свръхдух, „Създателят“ и много поддухове. Той барабанеше на голям двоен барабан, един женски и един мъжки.

Обикновено има двама шамани; един за мир и един за агресивните като войната.

Вяра и традиции

Къпех се в реката в жегата всеки следобед. За щастие във водата не срещнах каймани и змии. От друга страна, имаше много скопи плюс други орли и хищни птици и лешояди по дърветата и във въздуха над мен.

Посетих малка евангелска църква, където 10 индийци бяха на църква в неделя сутринта. Свещеникът закъсня за службата, защото беше на нощен лов в джунглата. Ходихме на много семейни посещения, където показвахме на индианците в Amazon снимки от нашия живот в Дания, а индианците Бора ни разказваха за живота си.

Веднъж групата ни се раздели. Датчаните разговаряха с трима индианци на различна възраст. И датските жени общуваха с индийките. Една индийка ми направи хубав колан от ивици листа от юка.

Индианците Бора направиха няколко подаръка; една дама направи три малки чанти за трите ми малки дъщери, един стар индианец направи реплика на емфие за 15-годишния ми син. В миналото индианците са ловували с духалки и са стреляли с отровни стрели по животните. Отровата идва от жаби или отровни растения. Днес ловуват с пушки.

Храната беше нещо специално. Един ден обядвахме голям плъх от джунглата, тежащ осем до девет килограма. В понеделник бяхме на лов с едни индианци. Те поставиха четири малки капана за плъхове. Когато проверили на следващата сутрин, в един от капаните имало голям плъх.

Вървяхме в дълга опашка през джунглата. Индианецът, който вървеше отпред, беше ухапан от змия. Но не беше отровен; имаше кръгли очи. Отровните змии имат очи като малки вертикални линии. Змията беше малка; един сантиметър в диаметър и един метър дължина.

Индианецът отпред, като нас, не беше с гумени ботуши беше, че имаше рана, тъй като два дни преди това също беше ухапан от пиявица.

Видяхме и полето на индианците. Това беше земеделие „нарежи и изгори“. Огромна работа.

Празникът на дървото сред индианците Бора в Амазонка

В събота плавахме 40 минути нагоре по течението на Рио Яхусяку до малко селце Бора, наречено Анкон Колония. На този ден се случи да има свещен анимистичен фестивал, който се провеждаше само веднъж в годината, през месец март.

След това ни казаха, че сме първите бели хора, присъствали на това парти. Партито беше за специално дърво. Всички млади мъже индианци се бяха облекли като различни животни, а именно всички животни, които живееха върху листата, цветята и плодовете на дървото.

Индианците идваха от пет близки села и бяха облечени в палмови листа, накъсани на ивици. И цялата глава беше покрита с маска.

Те се редуваха да танцуват в „малука“, която е голямата свещена колиба на шамана, която е с диаметър 30 ​​метра и височина 20 метра. Един индианец Бора беше облечен като папагал и когато той влезе да танцува в малуката, аз извиках „Оле“, а „папагалът“ отговори високо „Оле“.

Беше общо парти. Всички костюмирани индиански танцьори завършиха танца, като дойдоха при шамана домакин и му дадоха всички животни, които бяха хванали за последно: ленивци, жаби, броненосци, зайци, зайци, риби, змии, маймуни, птици, плъхове. Тогава, в замяна, жената на шамана даде на индианците големи, плоски, бели хлябове от юка.

По-късно през деня и до късно през нощта се изви хоро. Без инструменти – само унисонът на танцьорите. Песента беше монотонна, повтаряща се и почти хипнотична, така че танцьорите изпаднаха в някакъв транс.

Двама мъже в средата ръководеха танца. Отвъд тях имаше голям кръг от танцуващи мъже. А около тях кръг от танцуващи жени, всяка с лявата си ръка на дясното рамо на мъжа до нея.

На угощението се хранеха заекоподобно животно, броненосец, както и змия и маймуна. Купонът продължи 19 часа. Преди да свърши партито, ние отплавахме обратно към Brillo Nuevo в тъмната клика 22 уморени в широката дълга лодка. По тъмно ни отне малко повече време да се приберем, защото реката беше тясна и не виждахме нищо.

Един от спътниците ми беше на косъм да получи сериозно главоболие, когато пасехме голямо дърво в тъмното.

Извънредно положение – хаотично сбогуване с индианците в Амазонка

В Брило Нуево бяхме откъснати от външния свят. Без телефон или интернет. Заради вируса Корона Перу беше обявено в неделя в извънредно положение с полицейски час. Но дълбоко в джунглата на Брило Нуево не знаехме нищо за това.

Случайно разбрахме за това в сряда следобед, когато пристигна лодка от Пебас. По план трябваше да отплаваме за Пебас в четвъртък. Но вместо това наехме лодка и отплавахме вечерта от Брило Нуево. Трябваше да се направи тайно. Превърна се в малко хаотично раздяла с индианците в Амазонка.

Когато след пет часа плаване по малките притоци стигнахме Пебас, имахме нужда от гориво за двигателя. Без светлина, бавно и възможно най-безшумно се шмугнахме на брега. В Пебас флотът има голямо депо, където получихме 50 литра гориво.

Тук също трябваше да платим пари за защита/корупция, за да ни бъде позволено да плаваме. Това се случи три-четири пъти по пътя. В задната част на лодката седеше въоръжен мъж, който ни защитаваше. Чувствахме се като бежанци от лодка. Но всичко това не беше най-лошото.

По голямата река Амазонка плавахме с пълна скорост нагоре по течението към Икитос в тъмнината на нощта.

Изведнъж прелетяхме над два големи дънера. Даваше огромни неравности и скокове. Мислех, че има дупка в дъното на лодката. Бързо разбрах къде е най-близкият бряг на реката.

Амазонка е широка няколко километра и ако лодката потънеше, трябваше да плувам до най-близкия бряг.

В реката има каймани, а по бреговете анаконди и боа. Но за щастие не мина много зле. Стигнахме до Икитос в седем сутринта и накарахме помощника да отплава чак до нашия хотел. Изкачихме няколко стълби до павиран площад, прекосихме го и влязохме в хотела, където бяхме в безопасност.

По-късно разбрахме, че някой ни е направил снимки и ги е пуснал във Фейсбук с текст „Гринго пристигат в Икитос – те са били в контакт с азиатци“. Подобни лъжи за нас имаше и по местното радио. Повечето от нас бяха затворени в хотела 21 дни, преди да бъдат евакуирани с различни самолети.

Освен малцина, които най-вече бързаха да се приберат по-бързо, в групата на Датчаните имаше страхотна и уникална задружност. Имахме добра помощ от индианеца Хуитото Нестор и съпругата му Милда, както и индианеца Бора, който готви за нас.

Най-лошото в това да бъдем затворени в хотела беше нашето безсилие. Фактът, че не можехме да направим нищо за нашата ситуация. Така че беше добре, че групата остана заедно до края. Берта, перуанка от датски произход беше с нас като преводач. Тя също допринесе добре за поддържането на настроението ни. Заедно с Бетина, Берта бяха последните евакуирани.

Всички се прибраха и никой от нас няма да забрави нашето приключение в Перу с индианците от Амазонка.

5 невероятни забележителности в Амазонка, Перу:

• Национален парк Ману
• Икитос
• Национален парк Пакая-Самирия
• река Амазонка
• Чачапояс и крепостта Куелап

---

Знаете ли, че тук са 7-те града с най-добра храна в света според милионите потребители на Tripadvisor

7: Барселона в Испания
6: Ню Делхи в Индия
Вземете незабавно числата 1-5, като се регистрирате за бюлетина и погледнете в имейла за добре дошли:

Регистрирайте се за бюлетина сега и получете безплатна електронна книга, съвети за пътуване до любимите си дестинации и спечелете награди за пътуване

Бюлетинът се изпраща няколко пъти месечно. Вижте нашите политика за данни тук.

Оставете това поле празно, ако сте човек: