Долината Омо в Етиопия: Тест за мъжественост, голо дупе и AK47

Долината Омо в Етиопия: Тест за мъжественост, голо дупе и AK47 е написано от Сорен Бонде.

Пътуването е до долината Омо, Етиопия

Скачам в самолета на Етиопия столица Адис Абеба и лети до Арба Минч в южната част на страната. Тук ме посреща широка усмивка на приятелско кафяво лице: „Добре дошъл, приятелю – радвам се да те видя отново!“ Срещнах Андуалем за първи път през 2011 г., когато като прелюдия към посещението на „най-горещото място в света“ в северната Етиопия, прекара осем дни на юг в долината Омо.

Исках да проуча дали има достатъчно материал за по-късен проект за хората от племената. Имаше го до такава степен. 16-те различни етнически групи в долината са доста разнообразни и много от тях живеят много примитивен и отдалечен живот. Сега се върнах почти две години по-късно и се чувствам абсолютно правилно. Андуалем ме дърпа до XNUMXWD и ме запознава с нашия шофьор Асрат. „Приготвих Тойотата, за да дойдеш“, казва Андуалем.

Той е свежо момче в средата на тридесетте и несъмнено един от онези, които познават долината Омо и нейните хора много добре. Владеещ английски и седем различни племенни езика, той пътува из долината, кръстосвайки се от дете. Докато Асрат пълни резервоара, както и многото контейнери на покрива, аз преглеждам експедицията заедно с Андуалем.

Имаме свободен план да посетим двама или трима членове на племето и да прекараме една седмица с всеки от тях. Искам да отида в някои от най-отдалечените села, които са възможно най-малко докоснати от цивилизацията. И ще се опитам да документирам някои от техните много специални ритуали на филм и снимки.

Около час след като напуснахме цивилизацията, започва да се спуска мрак. Светлините на колата улавят мъже и момчета, които се прибират с добитъка. Ревът на животните се смесва с радиото на колата и монотонния шум на двигателя, а през страничния прозорец се наслаждавам на залеза.

Потоп по време на пътуването до долината Омо

Следваме плана и караме към южната част на долината Омо до същото село Хамер, което посетих преди две години. Информираха ни, че в селото се готви тест за мъжество. Това е много специален ритуал, който не успях да изпитам миналия път и този път не искам да го пропусна. Но тежките облаци на хоризонта не са за спор и ни забавят няколко дъждовни дъжда.

След 10 часа каране колата внезапно спира и монотонното подскачане изчезва. Шофьорът разочаровано удря с юмрук по волана. Черният път с дупки се е превърнал в разпенена кална яма, която дори нашето задвижване на четирите колела трябва да види победено. Андуалем излиза с фенерче в едната ръка и лопата в другата. Предницата на колата е хлътнала добре в канавката.

Гумите не намират за какво да се хванат Дъждът се изсипва, а 10 метра по-нататък на пътя минава рекичка. „Ще останем тук до утре сутринта“, заявява спокойно Андуалем. „Трябва да изчакаме, докато дъждът в планините спре“. Намирам друга лопата и заедно изкопаваме колелата на свобода.

Хора на празен ход и плочи

Смутен, опитвам се да намеря удобна позиция, но не мога да спя. На по-малко от два часа път сме от селото, където веселбата вероятно вече е започнала. Разочароващ. Планът беше да спим там снощи, но в долината Омо нещата рядко вървят по план. Знаех това предварително.

Все пак избрах едно от най-затънтените села в долината Омо, което е много рядко посещавано. Ако искате да се улесните, можете да посетите селата, които са близо до пътя. Те пък са свикнали с туристи – такива, които стоят по половин час и си плащат, за да се снимат набързо с туземците. Това разрушава селата и тяхното впечатление за външния свят и аз няма да допринасям за това.

По-рано през деня минахме покрай група Мурси, които изскочиха на пътя във фантастични костюми и започнаха да танцуват с надеждата да спечелят някоя стотинка. Те са много характерни и фотогенични. Жените Мурси имат големи дупки в ушите и устните си, които се запълват с дървени или глинени дискове. Някои са с диаметър до 15 см, откъдето идва и наименованието „плочести комари“.

Беше време, когато не беше толкова политически коректен. За нас изглежда налудничаво, но за Мурсите е знак за красота. Подобно изпълнение е достатъчно, за да задоволи повечето туристи. Но аз искам истинското, така че съм заседнал в кална дупка.

Проклинам ината си, но после си спомням, че точно това шофиране ми даде най-невероятните преживявания на света. Моето приключение обикновено започва там, където свършва пътят.

Намерете самолетни билети до Етиопия тук

Топло посрещане от хората на Хамер

Накрая заспивам на задната седалка. Когато се събуждам отново, все още е тъмно, но дъждът е спрял. Нивото на водата в "реката" спадна и час по-късно пресичаме водните маси. Три часа сутринта пристигаме в селото.

Хамерите живеят много примитивно. Фаровете на джипа разкриват група сламени колиби около открито пространство. Слабият блясък на огнище изчезва зад тълпа от стройни силуети; трима мъже излязоха да ни посрещнат.

Веднага виждам Ниламан, с когото живяхме през 2011 г. Той също ме разпознава и ме посреща с широка усмивка и сърдечно ръкостискане. Учтиво ме насочват към малка каюта. Тя е оскъдно обзаведена с две примитивни „дървени легла“ и мебел, която прилича на маса.

На едно легло лежи мъж, който спи. Изглежда, че тук няма комари, а и не би трябвало да е разгарът на маларията. Пускам мрежата против комари и падам изтощена на другото легло.

Прочетете повече за Етиопия тук

Тънко кафе и кости

Още в шест и половина се събуждам след неспокоен сън. Сърби ме по цялото тяло и преброих 18 ухапвания от комари. Андуалем подава глава във вратата и обяснява, че партньорът ми в леглото има малария. Великолепно. Не може ли да го е казал снощи?

Любопитството какво ще донесе денят обаче бързо преодолява опасенията дали един от 18-те комара не е носител на паразита. Денят започва като всеки друг ден в село Хамер в Етиопия.

Събираме се в каютата на Nielaman, която се състои от една голяма стая, която е много тъмна и задимена. Единственият източник на светлина е жаравата от откритата камина. Отнема няколко минути, за да свикнете с тъмнината. В селото рядко идват посетители, затова радостта и любопитството са големи. Десет чифта големи очи се взират в мен и аз се взирам в отговор. Все едно се връщате в каменната ера.

Мъже, жени и деца седят покрай стените. По телата си носят оскъдни нишки животинска кожа. Женската украса се състои от гривни, изработени от метал или ракита. Веднага ми прави впечатление колко правилно е обзаведена кабината. Всичко има своето място и нищо не лъже и плава. Подът е мръсен, но прясно изметен и фин. Голям метален чайник стои на огнището и кипи.

Очевидно са го купили извън долината Омо или Андуалем го е донесъл със себе си. Този път донесохме 50 кг ориз и 20 кг кафе на шушулки като подаръци. Оризът е важна добавка към диетата им, а кафените шушулки се сервират. Сваряват се с вода до светлокафява течност, която се изсипва в разцепена тиквена кора колкото половин футболна топка.

Черупката обикаля и ние пием на свой ред. Има вкус на зърнени храни и само нотка на кафе. Наоколо се предлагат обелени животински кости върху дървена чиния. Семейството на Ниламан си говорят тихо и ме гледат. Двама мъже лежат и си почиват. Жена смила царевични зърна на брашно между два камъка, докато голите й гърди се клатят напред-назад.

Отидете на преход в Етиопия - вижте офертите за пътуване тук

Много масаи

Излизам от кабината. Навън две малки мръсни деца си играят на земята, докато слънцето залязва. Майките им правят прически една на друга. Червеникава глинена маса внимателно се размазва в косата, така че да се слепи като раста плитки. Тази прическа отнема време и е знак за красота в долината Омо. Тишината постепенно се нарушава от песни и звуци - купонът започва и масово се стичат хора от съседните села.

Всички вече са готови да се подготвят за скока на бик, скачане на бик, което трябва да стане преди залез слънце. Скачането на бик е тест за мъжество сред хората от Хамер, който всички тийнейджъри трябва да преминат като част от своето развитие. Печелят уважение и са приети в редиците на мъжете. Под полупокрив от палмови листа седи голяма група млади мъже.

Те са „масаи“ – т.е. ергени, които сами са минали през ритуала. Сега те пътуват от село на село около долината Омо, докато не се оженят, за да помогнат на други момчета чрез ритуала. Слагам едната камера и ги снимам с другата. Те бързо разбират магията на фотоапарата и скоро започват да снимат наляво и надясно. Група полуголи момичета танцуват предизвикателно в тълпата, докато пеят и монотонно натискат клаксоните си.

Те крещят, докато ги снимат приятелите им и се виждат на показ за голямо забавление на момчетата. С мъка връщам фотоапарата и масата веднага позира за групови снимки с глупави физиономии. Забавно е и времето лети. Общуваме без да говорим един и същи език. Трета група по-възрастни мъже ни гледат някак отдалеч.

Те са дребни, но твърде стари, за да се заблуждават. Вместо това те гледат дълбоко в глинените кани, които тази сутрин бяха пълни с ферментирала напитка. Мъжкото традиционно облекло е допълнено с AK47. За съжаление, той се е привлякъл сред много племенни хора поради конфликта в съседна Сомалия, който дестабилизира целия Африкански рог.

Отидете на културно пътешествие в долината Омо, вижте офертите за пътуване тук

Скачане на бик в долината Омо

В средата на следобед всички се събираме на големия площад около портал от клони. Символично се измъква бик и по този начин хората от Хамер показват уважението си към животното, от което напълно зависят за оцеляването си. Някои млади жени подават тънки клони на избрана маса, за да бъдат разбити. Мъжете неохотно оставят клоните да щъкат по голите гърбове на жените, но жените не предпочитат мината.

Този малък ритуал е предвкусване на това, което ги очаква в деня, в който ще се оженят. Гърбовете на омъжените жени са пълни с дълги белези от камшичен удар. Когато една жена трябва да се омъжи, тя се оставя да бъде бичувана, колкото си иска. Това е знак за саможертва и преданост към съпруга и племето. Колкото повече болка изтърпява, толкова по-силна е връзката, която създава. В замяна се очаква мъжът да я защити с живота си, ако се наложи. Любовта наистина боли.

Другите масаи са заети със залавянето на 16 бика, които се разхождат свободно в района. Отнема време. Те са изкусни каубои, които хващат биковете за рогата и ги залавят за ритуала. След това биковете се подреждат, докато други мъже се грижат да не избягат. Група жени танцуват весело около площада. Останалата част от селото и всички гости образуват пръстен около площада, танцуват и в същото време се уверяват, че биковете не могат да избягат.

Когато всички бикове най-накрая са събрани, пристига централната част на ритуала. Момче, вероятно около 15-годишно, стои готово. Той е чисто гол, но изглежда това ни най-малко не го притеснява. Масаите гарантират, че биковете стоят много близо и доста неподвижно. След това момчето се втурва в съсредоточен бяг, докато всички вием от вълнение.

Запознайте се с племенните хора на Етиопия в долината Омо и резервирайте пътуването си тук

За срам или истински мъж

Без усилие той скача на гърба на първия бик и продължава в елегантно бягане през гърбовете на останалите 15, преди да скочи от другата страна. Ако момчето падне или се провали в състезанията си, то е голям срам за селото и семейството си – и за себе си. Нещо завладяващо, което изпитах, беше да гледам колко фокусирани са всички върху ритуала. Няма съмнение, че укрепва единството на селото.

Момчето се обръща и повтаря скока на бик сега в обратен ред. Един бик продължава, момчето за кратко губи опора и е на път да падне между големите животни. В последния момент възстановява равновесието си и се справя с порязванията. Упоритият бик е плеснат с маса и яде. Само след седем бягания момчето спира и биковете се пускат. Той завърши ритуала с бравура и вече се счита за мъж. Необходими са само четири бягания, за да може семейството му да се гордее.

Вероятно ритуалът е приключил и старите хора се прибират. Но младите хора купонясват до вечерта, защото сега имат рядката възможност да направят нови запознанства с други села от долината Омо. Малко несигурен дали съм твърде стар, се мотая няколко часа с младежите, преди най-накрая да се върна в каютата си.

През следващите няколко дни попивам впечатления и преживявам живота в село Хамер. Ниламан ми предложи да ме разведе. Може би ще отидем на лов. Може би крадем мед от пчелите в акациевите дървета. Или обикаляме с добитъка. Няма значение. Усещането за време изчезва също толкова тихо тук. Правилата на спонтанността и планирането са непознат феномен.

Пътуването до долината Омо в Етиопия беше преживяване, което никога няма да забравя.

Прочетете за други вълнуващи страни в Африка тук